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Apiculture paresseuse

Tao de l'apiculture

« Tout s’arrange si vous laissez faire » — James "Big Boy" Medlin

« Le maître accomplit plus et plus encore en faisant toujours moins jusqu’à ce qu’il finisse par tout accomplir en ne faisant rien. » — Laozi tao Te Ching

« La perfection dans l'apiculture ne se trouve pas dans une multiplicité d'appareils, mais dans la simplicité et l'élimination de tout ce qui n'est pas absolument essentiel » --Brother Adam, In Search of the Best Bee Strains

Mon grand-père avait pour habitude de dire que chaque grande invention venait d’un homme paresseux. Un de mes auteurs favoris a dit quelque chose de similaire :

« Le progrès ne vient pas des lève-tôt – Le progrès est fait par des hommes paresseux à la recherche de moyens plus faciles de faire les choses. » — Robert Heinlein

« Il ne s’agit pas d’une augmentation quoti-dienne, mais d’une baisse quotidienne. Dé-barrassez-vous du non-essentiel. » — Bruce Lee

« En règle générale, plus le système est simple, plus il est efficace et performant de travailler dans un temps donné. » -- Frank Pellet, Practical Queen Rearing

Ces dernières années, j’ai beaucoup changé ma ma-nière de prendre soin des abeilles. C’était surtout pour réduire la charge de travail. A partir de 2007, j’ai entretenu environ deux cent ruches avec environ la même charge de travail que j’abattais pour quatre ruches. Voici certaines des choses que j’ai changées.

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Des entrées supérieures

Je n’utilise que des entrées supérieures. Pas d’entrée inférieure. Je sais qu’il y a toutes sortes de per-sonnes qui détestent les entrées supérieures ou qui pen-sent qu’ils guérissent le cancer ou qu’ils doublent votre récolte de miel. Je ne pense pas ainsi. Mais j’aime les en-trées supérieures et voici pourquoi :

1. Je n’ai jamais à m’inquiéter à propos d’abeilles ne pouvant pas accéder à leurs ruches à cause de trop hautes herbes. Je ne suis pas obligé de couper l’herbe devant les ruches. Moins de travail pour moi.
2. Je n’ai jamais à me soucier d’abeilles qui ne peuvent pas accéder à leurs ruches parce qu’il y a trop de neige (à moins que la neige ne s’infiltre par les toits des ruches). Par conséquent, je ne suis pas obligé de pelleter la neige après une tempête pour dégager les entrées.
3. Je n’ai jamais à me soucier de mettre en place des pièges contre les souris ou encore des souris qui entrent dans la ruche.
4. Je n’ai jamais à m’inquiéter que les putois ou les opossums ne mangent mes abeilles.
5. Une entrée supérieure combinée à un plateau grillagé me permet d’obtenir une très bonne ventilation en été.
6. Je peux économiser de l’argent en achetant (ou en fabri-quant) de simples toits plats emboîtant. La plupart des miens sont simplement faits d’un contreplaqué et munis de bardeaux en guise d’espaceurs. Mais certains sont simple-ment de grandes entailles faites dans des couvre-cadres que je possédais déjà.
7. En hiver, je n’ai pas à m’inquiéter d’abeilles mortes obs-truant l’entrée inférieure.
8. Je peux placer une ruche 20 cm plus bas (car je n’ai pas à m’inquiéter des souris et des putois), cela rend plus simple la tâche de placer une hausse dans la partie supérieure et de la retirer lorsqu’elle est pleine.
9. Les ruches plus basses souffrent moins des affres du vent.
10. Les entrées supérieures fonctionnent aussi bien sur des ruches longues à barrettes supérieures lorsque je mets les hausses en place car les abeilles doivent passer par les hausses pour entrer dans la ruche.
11. Avec un peu de styromousse sur le toit, il n’y a pas beau-coup de condensation avec une entrée supérieure en hiver.

Gardez simplement à l’esprit, dans le cas où vous n’avez pas d’entrée inférieure et que vous utilisez une grille à reine (ce que je ne fais pas), vous aurez besoin d’aménager une issue dans la partie inférieure pour les faux-bourdons. Un trou de 9,5 mm fera l’affaire.

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Des cadres de la même taille.

« Quel que soit le style (de ruche) adopté, par tous les moyens, faites en sorte que ce soit un avec des cadres mobiles, et n’ayez qu’une seule taille de cadres dans le ru-cher. » — A.B. Mason, Mysteries de Beekeeping explained

Le cadre est l’élément de base de la ruche moderne. Même si vous avez des boîtes de tailles différentes (en ce qui concerne le nombre de cadres qu’elles peuvent conte-nir), si les cadres sont tous de la même profondeur, vous pouvez les mettre dans n’importe laquelle de vos boîtes.

Avoir une seule et même taille de cadre m’a simplifié la vie.

Vous pouvez déplacer n’importe quel élément d’une ruche vers n’importe quelle autre ruche dans le besoin.

Par exemple :

1. Vous pouvez mettre du couvain dans une boîte pour appâ-ter les abeilles. Ce procédé fonctionne même en l’absence d’une grille à reine (je n’utilise pas de grille à reine), il est d’autant plus efficace si vous souhaitez vraiment utiliser une grille à reine. Quelques cadres de couvain que vous placerez par-dessus la grille à reine, en veillant à laisser la reine et le reste du couvain en-dessous de la grille, motive-ra réellement les abeilles à traverser la grille pour travailler la boîte située au-dessus.
2. Vous pouvez placer des rayons de miel pour le nourrisse-ment n’importe où, où vous en avez besoin. J’aime procéder de cette manière lorsque je veux m’assurer que les ru-chettes ne meurent pas de famine, sans le pillage, en général le nourrissement commence ; ou alors pour aug-menter les réserves d’une ruche en difficulté en automne.
3. Vous pouvez décongestionner un nid à couvain en dépla-çant du pollen ou du miel vers une autre boîte, ou même en déplaçant quelques cadres de couvain pour faire de la place dans le nid à couvain dans le but d’empêcher l’essaimage. Si vous n’avez pas des cadres de la même taille, comment pouvez-vous gérer tous ces transferts de cadres ?
4. Vous pouvez produire du couvain illimité en n’utilisant pas de grille à reine et vous avez la possibilité de déplacer du couvain d’une boîte vers une autre. Vous ne vous retrouvez pas coincé avec tout un lot de couvain dans des cadres de profondeur moyenne que vous ne pouvez pas déplacer dans votre corps de ruche profond. L’avantage d’un nid à couvain illimité est que la reine n’est pas limitée à une ou deux boîtes de couvain, mais elle peut pondre dans trois ou quatre boîtes — mais éventuellement dans quatre boîtes moyennes.

J’ai réduit la taille de toutes mes boîtes profondes pour en faire des moyennes.

Souvent j’entends cette question : « les boîtes moyennes hivernent-elles bien ? », ce à quoi je réponds que selon mon expérience, elles hivernent mieux puisqu’il y a une meilleure communication entre les cadres grâce à l’écart entre les boîtes. Steve de Brushy Mt. affirme qu’il y a eu des recherches à cet effet mais je ne sais pas exacte-ment où les trouver.

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Des boîtes plus légères.

« Les amis ne laissent pas les amis soulever des boîtes profondes » — Jim Fischer de Fischer's BeeQuick

Pour moi, la chose la plus pénible dans la pratique de l’apiculture est le transport des boîtes. Les boîtes pleines de miel sont lourdes. Les boîtes profondes pleines de miel sont très lourdes.

Il peut y avoir quelques désaccords en ce qui con-cerne les poids exacts de boîtes pleines de miel, et il y a d’autres facteurs plus complexes mais d’après mon expérience, voici ci-dessous un assez bon synopsis des tailles de boîtes et leurs utilisations générales :

Boîtes à 10 cadres:

Nom(s) Profondeur Poids plein (en kg) Utilisation

• Jumbo, Dadant Profonde 295 mm 45-50 Couvain
• Langstroth Profonde 244,5 mm 36-41 Couvain & extra
• Moyenne, Illinois, 3/4, Western 168 mm 27-32 Couvain, extra, rayon
• Hausse 146 mm, 144,5 mm 23-27 Extra, rayon
• hausse, 1/2 121 mm, 119 mm 18-23 Rayon

Boîtes à 8 cadres:

• Dadant profonde 295 mm 36-40 Couvain
• Profonde 244,5 mm 29-33 Couvain, Extra
• Moyenne 168 mm 22-25 Couvain, Extra, rayon
• Hausse 146 mm, 144,5 mm 18-22 Extra, rayon
• Extra Hausse 121 mm, 119 mm 15-18 Rayon

Si vous souhaitez vous faire une idée et que vous ne disposez pas encore de ruche, rendez-vous dans une quincaillerie et empilez deux boîtes de clous pesant environ 23 kg, ou alors rendez-vous dans un magasin d’alimentation et empilez deux sacs d’environ 23 kg d’aliments. Cela donne approximativement le poids d’une boîte profonde pleine. Maintenant soulevez juste une boîte ou un sac, cela fait approximativement le poids d’une boîte de profondeur moyenne à huit cadres pleine.

Je pense que je peux soulever assez aisément jusqu’à 23 kg, mais un poids supérieur représente un effort qui me laisse courbaturé les jours qui suivent. La taille de cadres la plus versatile est la moyenne et une boîte de cadres de profondeur moyenne qui pèsent environ 23 kg est une boîte à huit cadres.

J’ai donc dans un premier temps converti toutes mes profondes en moyennes. Par rapport aux épisodiques boîtes profondes pleines de miel que j’ai dues soulever, cela a été une amélioration majeure. Soulever des boîtes pesant environ 27 kg m’a toujours fatigué, j’ai donc choisi de transformer mes boîtes moyennes à dix cadres en boîtes moyennes à huit cadres et j’aime vraiment mes nouvelles boîtes. Leur poids est confortable à soulever tout au long de la journée et je ne me retrouve pas avec des douleurs au corps la semaine qui suit. Si elles avaient été plus légères, j’aurais été tenté d’essayer d’en soulever deux. Si elles avaient été plus lourdes, j’aurais souhaité qu’elles soient un peu plus légères.

Je me demande combien d’apiculteurs âgés ont été forcés d’abandonner leurs abeilles parce qu’à force de soulever des boîtes profondes, ils se sont fait eux-mêmes mal et parce qu’ils n’ont pas réalisé qu’ils avaient d’autres choix !

Richard Taylor dans « The Joys of Beekeeping » dit:

«… aucun dos d’homme n’est incassable et même les apiculteurs vieillissent. Lorsque pleine, une simple hausse est lourde, elle pèse dix-huit kilogrammes (40 livres) ou plus. Les hausses profondes, lorsque pleines, pèsent au-delà de la limite pratique. »

On m’a souvent demandé quel est l’inconvénient de l’utilisation des instruments à huit cadres. Il n’y en a qu’un à ma connaissance.

Boîte moyenne à huit cadres vs boîte profonde à dix cadres = 1,78 fois plus d’investissement initial pour les boîtes. (64$ pour quatre boîtes de profondeur moyenne à huit cadres, cadres inclus vs 36$ pour deux boîtes pro-fondes, cadres inclus).

512$ vs 288$ pour huit boîtes vs quatre boîtes

Avec en plus les couvercles et les planchers (20$ dans tous les cas)

532$ vs 308$ = 1,73 fois plus ou 224$

100 ruches * 224$ = 22 400$ ce qui devrait couvrir à peu près votre première chirurgie du dos.

Généralement, j’entends cette question : « hiver-nent-elles aussi bien ? » à laquelle je réponds d’après mon expérience qu’elles hivernent mieux étant donné que la grappe tient mieux dans la boîte et les abeilles n’abandonnent pas de cadres de miel à l’extérieur comme elles le font avec les ruches à dix cadres.

L’autre grand avantage est d’avoir la capacité de trai-ter une boîte comme une unité lors d’une division, au lieu d’un cadre.

Plus de détails sur la manière de réduire la taille des boîtes dans le chapitre Un équipement plus léger du volume III de ce livre.

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Ruches horizontales.

Pour ne pas avoir à soulever sur plusieurs niveaux, pourquoi ne pas travailler une ruche sur un seul niveau ?

En ce moment, je possède neuf ruches horizontales et elles se portent bien. Il y a quelques ajustements mi-nimes à faire en ce qui concerne la manière de les gérer, mais les principes restent les mêmes. Vous ne pouvez tout simplement pas jongler avec les boîtes. Seulement avec les cadres. Mais vous pouvez ensuite placer une hausse sur une ruche horizontale si vous le souhaitez.

J’ai hérité d’un petit nombre de boîtes profondes et j’avais déjà une Dadant profonde, alors actuellement je possède trois ruches horizontales profondes (244,5 mm), une Dadant profonde horizontale (295 mm), quatre ruches horizontales moyennes et une ruche kenyane à barrettes.

Je me demande combien de vieux apiculteurs, qui ont été contraints d’abandonner leurs abeilles, pourraient soulever deux de ces boîtes sans se faire mal et sans trop de stress ?

Je me demande combien d’apiculteurs commerciaux pourraient minimiser la charge de travail que représente leur exploitation avec ces ruches ?

Je me demande combien d’amateurs pourraient tout simplement se faciliter la vie avec moins de ruches à trans-porter ?

Plus de détails dans le chapitre Un équipement plus léger du volume III de ce livre.

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Ruche à barrettes.

Voici une autre ruche qui permet de gagner en temps. Que diriez-vous de ne même pas avoir à fabriquer de cadres ? Ou encore ne pas avoir à monter de feuilles de cire gaufrée ? — Que diriez-vous de n’utiliser que des barrettes ? Une grande et longue boîte au lieu de trois boîtes séparées ? Tous les avantages d’une ruche horizon-tale. Les abeilles sont plus calmes car vous ne leur proposez qu’un cadre ou deux à la fois au lieu de leur exposer simul-tanément dix cadres. Voir le chapitre Ruches à barrettes du volume III de ce livre pour plus de détails.

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Cadres sans cire gaufrée.

Fabriquer des cadres destinés à être utilisés sans cire gaufrée

Vous pouvez simplement ôter le jambage de la bar-rette supérieure. Tournez-le sur un côté, collez ou clouez-le pour en faire un guide. Ou alors, placez des bâtonnets en bois ou des petits pinceaux dans la rainure. Ou encore, faites une découpe dans un vieux rayon étiré en veillant à laisser une rangée dans la partie supérieure ou tout autour de la ruche.

Vous pouvez découper un coin d’une planche d’une épaisseur de 19 mm et obtenir ainsi un triangle dont le plus long côté mesure 27 mm. Ou alors achetez des liteaux triangulaires en bois et découpez-les dans leur longueur. Vous pouvez clouer ou coller la bande de bois ainsi obtenue sur la partie intérieure d’une barrette supérieure pour faire un guide sur lequel les abeilles pourront attacher leur rayon. Une fois que vous avez fabriqué ces cadres, vous n’aurez pas besoin d’y placer des amorces ou d’y poser de la cire gaufrée. Ou encore, vous pouvez simplement couper un angle de 45° sur chaque côté d’une barrette supérieure avant d’assembler un cadre.

Vous pouvez également placer des cadres vides sans amorce entre des rayons étirés et vous pouvez placer des cadres avec une rangée de cellules laissée sur la barrette supérieure là où vous auriez placé un cadre muni de cire gaufrée.

Combien de temps passez-vous à poser la cire gau-frée, à la filer, à la détacher parce qu’elle est affaissée et chiffonnée ou qu’elle se détache du rayon ?

Dernièrement je n’ai pas eu besoin de faire tout cela. Je n’utilise tout simplement pas de cire gaufrée.

Et tout cela, sans même prendre en compte le coût de la cire gaufrée, encore moins du coût de la cire gaufrée à petites cellules.

Ne pas utiliser de la cire gaufrée m’épargne de beau-coup de travail.

Oui j’extrais ces cadres. Je peux également les utili-ser pour la production du miel en rayon.

Non je n’y ajoute pas du fil de fer pour les consolider mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez.

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Pas de produits chimiques/pas d’aliments artificiels.

La non-utilisation de produits chimiques vous épargne de beaucoup de travail et de tracas. Tous les cadres sont « propres » alors vous n’avez pas à vous in-quiéter de la présence de résidus. Si vous ne nourrissez les abeilles qu’avec du miel, tout le résidu ne sera que du miel et vous n’aurez pas à vous soucier du fait que ce puisse être du sirop de sucre à la place. Vous pouvez récolter le miel partout où vous en trouvez. Et bien entendu, vous n’aurez pas à placer et retirer des bandes, à mélanger du sirop de Fumidil et saupoudrer de la terramycine, à traiter avec du menthol, à faire des galettes de graisse, à fumiger avec de l’huile minérale de qualité alimentaire, à faire des cordes et à vaporiser de l’acide oxalique. Pensez simple-ment à tout le temps que vous gagnerez et à quel point votre miel sera propre.

J’ai découvert que les cellules de taille naturelle sont un prérequis pour au moins laisser tomber les traitements contre les acariens Varroa.

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Laisser du miel en réserve pour l’hiver.

Au lieu de nourrir les abeilles, laissez-leurs simple-ment assez de miel. Vous n’êtes pas obligé de le récolter ou de l’extraire. Vous n’avez pas à préparer de sirop. Vous n’êtes pas obligé de nourrir les abeilles durant l’hiver.

De plus, il peut y avoir d’autres avantages :

« Il est bien connu qu’un régime alimentaire inadéquat rend sensible à la maladie. Main-tenant, est-il déraisonnable de croire qu’un important nourrissement des abeilles au sucre les rende plus sensible à la loque amé-ricaine et autres maladies des abeilles ? Il est connu que la loque américaine est plus répandue dans le nord que dans le sud. Pour-quoi ? N’est-ce pas parce que dans le nord les abeilles sont plus nourries au sucre tan-dis que dans le sud, les abeilles peuvent ré-colter du nectar presque toute l’année, ce qui rend non-nécessaire un nourrissement au sucre ? » — Better Queens, Jay Smith

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Taille naturelle de cellule.

Bien entendu, vous obtenez des cellules de taille na-turelle en utilisant des cadres dépourvus de cire gaufrée ou des ruches à barrettes, mais l’« effet secondaire » (ou la conséquence si c’est ce que vous recherchez) n’est pas seulement le labeur que vous vous épargnez lorsque vous n’avez pas à filer la cire ou encore lorsque vous n’avez pas à acheter et à poser de la cire gaufrée, mais c’est égale-ment le fait que vous pouvez même en arriver à oublier le Varroa une fois que vous parvenez à contrôler les acariens Varroa et que le comptage est resté stable pendant quelques années. C’est ce qui s’est passé pour moi.

Il est très agréable de simplement revenir à ce temps où je n’avais qu’à me soucier de mes abeilles au lieu d’avoir à m’inquiéter des acariens. Voir le chapitre Taille naturelle de cellule pour plus d’informations.

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Charrettes.

Avec mon dos, les charrettes m’ont beaucoup aidé. En partant de chez moi, mon rucher principal se trouve à travers les pâturages. Déplacer dans tous les sens des boîtes à la fois pleines et vides, représente beaucoup de travail. Pas un gros travail au point de devoir utiliser ma camionnette pour transporter mes boîtes jusqu’à mes ruches et faire le trajet inverse, mais cela représente tout de même un long trajet. J’ai acheté trois charrettes et j’ai tiré avantage de l’utilisation des trois. La plupart du temps maintenant j’utilise celles que j’ai achetées chez Mann lake et Walter T. Kelley.

J’ai quelque peu modifié celles de chez Mann Lake et Brushy Mt. car les boîtes s’entrechoquaient lors du dépla-cement et la charrette de chez Mann Lake était un peu trop éloignée du sol, j’ai donc déplacé l’essieu pour en abaisser les manches. La charrette de chez Brushy Mt. nécessitait un support (afin que les boîtes ne dégringolent pas) et d’un verrou qui servirait d’arrêt afin que je puisse la faire rouler à vide. Plus de détails dans le chapitre Charrettes.

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Laissez le rayon irrégulier entre les boîtes.

Voici une chose que je pense être utile aux abeilles, qui vous donne la chance de pouvoir contrôler les acariens et qui vous épargne du travail. Laissez le rayon irrégulier qui part du fond d’un cadre vers la partie supérieure du cadre situé en dessous de celui-ci. Oui, ce rayon se brisera lorsque vous séparerez les boîtes, mais il constitue une échelle pratique que peut emprunter la reine pour se dépla-cer d’une boîte à l’autre. Souvent, les abeilles bâtissent également quelques rayons de mâles entre les boîtes, si vous les déchirez, vous verrez les pupes de faux-bourdons et peut-être remarquerez-vous des acariens (vous devriez vérifier).

« Certains apiculteurs démantèlent chaque ruche et grattent chaque cadre, ce qui est inutile puisque les abeilles ont tôt fait de tout recoller comme c’était auparavant. » — The How-To-Do-It book of Beekeeping de Richard Taylor

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Cessez de couper les cellules d’essaimage.

Lorsque j’étais jeune, inexpérimenté et bête, j’ai lu des livres et j’ai essayé de faire cela. Les abeilles ont eu tôt fait de m’apprendre que c’était une perte de temps et d’effort. Si les abeilles ont pris la décision d’essaimer, faites une division ou placez chaque cadre portant des cellules d’essaimage dans une ruchette avec un cadre de miel et vous obtiendrez de belles reines. Je n’ai jamais vu les abeilles changer d’avis alors qu’elles en sont arrivées à ce stade. Bien entendu, la solution serait de les empêcher d'arriver à ce moment. Garder le nid à couvain ouvert tout en maintenant assez d’espace pour qu’il soit agrandi est le meilleur moyen de contrôler l’essaimage que j’ai trouvé. Si le nid à couvain est rempli avec du miel, placez-y quelques cadres vides. Oui, vides. Pas de cire gaufrée, rien. Essayez donc de faire cela. Les abeilles bâtiront probablement un rayon de mâles sur le premier cadre, mais après cela, elles bâtiront un très beau couvain d’ouvrières et la reine devra commencer à y pondre bien avant que le rayon ne soit entièrement étiré ou n’arrive à sa pleine profondeur. Vous serez choqué de voir à quelle vitesse elles peuvent faire cela et à quel point cela les distrait de l’essaimage.

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Cessez de vous bagarrer avec vos abeilles.

Je ne compte plus le nombre de fois où sur les fo-rums d’apiculture j’ai vu des questions sur la manière d’obliger les abeilles à faire ceci ou cela. Eh bien, vous ne pouvez les obliger à rien. A la fin, elles finissent par faire ce que font les abeilles peu importe ce que vous essayez de leur faire faire. Ce que vous pouvez faire, c’est les aider en vous assurant qu’elles aient les ressources nécessaires pour faire ce que vous pensez qu’elles ont besoin de faire et en manipulant la ruche pour qu’elles n’essaiment pas. Vous pouvez les leurrer en élevant des reines et autres. Mais vous vous amuserez plus et vous aurez bien moins de travail si vous cessez d’essayer de les obliger à faire ce que vous voulez.

« Il y a quelques règles générales qui sont d’utiles guides. Une de ces règles est que lorsque vous êtes confronté à un problème dans le rucher et que vous ne savez pas quoi faire, alors ne faites rien. Les problèmes empirent rarement en ne faisant rien et sou-vent s’enveniment à cause d’une intervention inepte. » — The How-To-Do-It book of Beekeeping, Richard Taylor

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Cessez d’emballer votre ruche.

Je suppose que cela inclut aussi toute l’inquiétude concernant l’hiver et le fait d’essayer de fournir aux abeilles des appareils de chauffage et autres. Les abeilles ont vécu pendant des millions d’années sans appareils de chauffage et sans aide. Si vous vous assurez que vos abeilles sont fortes, qu’elles ont assez de réserves et qu’elles disposent d’une ventilation adéquate afin qu’elles ne finissent pas dans un glaçon à cause de la condensation, alors vous devriez vous détendre. Travaillez sur votre matériel et voyez vos abeilles au printemps, ou au plus tôt à la fin de l’hiver.

« Bien que de temps en temps, nous devons faire face à des hivers exceptionnellement sévères même ici dans le sud, nous ne four-nissons pas à nos colonies une protection supplémentaire. Nous savons que ces temps de froids même très sévères, ne nuisent pas aux colonies qui sont en bonne santé. Effecti-vement, le froid semble avoir un effet béné-fique avéré sur les abeilles. » — Beekeeping at Buckfast Abbey, Frère Adam

« Rien n’a été dit quant à la fourniture de chaleur aux colonies en emballant les ruches, en empaquetant les ruches ou autres, et à juste titre. Mal fait, le fait d’emballer ou d’empaqueter peut être désastreux, créant ce qui équivaut à un tombeau humide pour la colonie » — The How-To-Do-It book of Beekeeping, Richard Taylor

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Cessez de racler toute la propolis sur le matériel

Ne semble-t-il pas que ce soit une bataille perdue de toute manière? Les abeilles se contenteront simplement de remplacer la propolis. Alors, à moins qu’elle n’entrave direc-tement vos manipulations, pourquoi vous en soucier ?

« La propolis occasionne rarement des pro-blèmes à un apiculteur. Il est certain que tout effort pour empêcher qu’il y en ait sur une ruche, en la grattant systématiquement et de manière fréquente, est une perte de temps. — The How-To-Do-It book of Beekeeping, Richard Taylor

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Cessez de peindre votre équipement.

Vous avez probablement remarqué maintenant, si vous regardez des photos de mes ruches, qu’un grand nombre d’entre elles ne sont pas peintes. Peut-être que les voisins ou votre épouse se plaindront mais les abeilles ne se soucient guère de ce détail. Elles pourraient ne pas durer très longtemps. Je n’en ai aucune idée car je n’ai cessé de peindre les miennes que quatre ans auparavant. Mais songez à tout le temps que vous gagnez !

« Les ruches n’ont point besoin d’être peintes, quoiqu’il n’y ait aucun mal à faire ce-la pour le plaisir des yeux de leur proprié-taire. Les abeilles trouvent le chemin de leurs propres ruches plus aisément si ces ruches ne se ressemblent pas toutes. Je peins rarement les miennes, et il en résulte qu’aucune de mes ruches ne ressemble à une autre. La plupart ont l’apparence de plusieurs années d’utilisation et de plusieurs années d’exposition aux éléments. » — Richard Taylor, The Joys of Beekeeping

« Je suppose que les ruches auraient une plus longue durée de vie si elles étaient peintes, mais elles ne dureraient pas assez longtemps pour payer la peinture. — C.C. Miller, Fifty Years Among the Bees

Récemment, j’ai acheté beaucoup d’outils et j’ai vou-lu les garder aussi beaux et aussi longtemps que je le pouvais, alors j’ai commencé à les tremper dans de la cire d’abeille et de la colophane.

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Cessez d’échanger les corps de ruche.

De mon point de vue, échanger des corps de ruche est contreproductif. Cela représente beaucoup de travail pour l’apiculteur et pour les abeilles. Après que vous les ayez échangés, les abeilles doivent réarranger le nid à couvain. Il est vrai que cela pourrait interrompre l’essaimage, mais d’autres choses pourraient le faire éga-lement. Voir le page Contrôle de l’essaimage.

« Certains apiculteurs, moins confiants des méthodes des abeilles que je ne le suis, à ce point régulièrement « échangent les corps de ruches », c’est-à-dire qu’ils échangent les positions de deux étages de chaque ruche, pensant que cela pourra pousser la reine à augmenter sa ponte et à distribuer plus lar-gement les œufs à travers la ruche. Je doute cependant, qu’un tel résultat se soit accom-pli, et dans tous les cas, j’ai découvert depuis longtemps qu’il est mieux de laisser une telle planification aux abeilles. » — Richard Tay-lor, The Joys of Beekeeping

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Ne recherchez pas la reine.

Ne recherchez pas la reine à moins d’être obligé de le faire. Il s’agit d’une des opérations les plus chronophages. A la place, recherchez plutôt des œufs ou du couvain ou-vert. Il n’y a rien de mal à vouloir garder un œil sur elle, mais essayer de la trouver prend beaucoup de temps. Cela fonctionne même pour des opérations comme l’installation de ruchettes de fécondation. Si vous démembrez une ruche au profit de ruchettes de fécondation et que vous ne re-cherchez pas la reine sur les cadres avant de les installer dans les ruchettes, vous pourriez perdre la reine, mais vous gagnerez du temps. Elle se fera simplement remplacer. Le seul vrai avantage qu’il y a à chercher et trouver une reine fréquemment est que cela vous permet d’améliorer votre pratique ; là encore c’est un exercice que vous feriez plus aisément avec une ruche d’observation. Si vous avez des problèmes concernant les reines, fournissez aux abeilles un cadre d’œufs et du couvain ouvert provenant d’une autre ruche et attendez. Si elles sont orphelines, elles élèveront une reine. Si elles ne le sont pas, vous n’avez pas interféré. Voir la section Panacée du chapitre Commençons par conclure du volume I de ce livre pour plus d’informations.

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N’attendez pas.

Il y a de nombreuses opérations où les gens, moi y compris, vous diront d’enlever la reine et d’attendre jusqu’au prochain jour. Ce seront des opérations comme l’introduction de cellules royales dans des ruchettes ou encore l’introduction d’une nouvelle reine dans une ruche. Attendre augmentera les chances d’acceptation. Mais la réalité est que cela ne les augmentera que très peu. Alors, si vous souhaitez gagner en temps, n’attendez pas jusqu’au prochain jour à moins d’y être obligé, procédez immédiatement pendant que la ruche est ouverte.

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Nourrissez avec du sucre sec.

Non, les abeilles n’en consommeront pas d’elles-mêmes, mais si vous devez les nourrir, cela les empêchera de mourir de faim et vous n’aurez pas à préparer du sirop de sucre, à acheter des nourrisseurs et vous n’aurez pas d’abeilles noyées. Consultez la partie « Nourrissement des abeilles » pour plus de détails.

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Divisez par boîtes.

Si vous avez une ruche en plein essor que vous sou-haitez diviser au printemps, ne recherchez pas la reine, ne recherchez pas le couvain, procédez simplement à une division par boîtes. Les deux boîtes inférieures qui sont beaucoup plus occupées par les abeilles, ont probablement du couvain. Bien évidemment, le succès de la manipulation dépend surtout de votre capacité à évaluer assez précisé-ment le couvain et la quantité de réserves disponibles dans les deux boîtes. Si vous évaluez mal, vous vous retrouverez avec une boîte vide après seulement un jour ou plus. Mais si vous évaluez bien, vous vous épargnerez beaucoup de travail. Avec des boîtes de profondeur moyenne à huit cadres (qui d’un point de vue volume sont la moitié d’une boîte profonde à dix cadres), les chances que la manipula-tion ne fonctionne sur une ruche comprenant au moins quatre boîtes (l’équivalent de deux boîtes profondes à dix cadres) sont deux fois meilleures. Vous devez simplement gérer les boîtes comme des cartes. Placez simplement un plancher de chaque côté et répartissez les boîtes comme si vous distribuez des cartes, une boîte par plancher à chaque tour jusqu’à ce que vous ayez distribué toutes les boîtes. Revenez un mois plus tard pour voir comment se débrouil-lent les abeilles.

Un peu plus en détail. Si j'ai huit médiums (ce que je fais) et que quatre boîtes sont remplies d'abeilles et de miel, il est certain qu'il y a du couvain dans les trois boîtes du bas et du miel dans les deux premières (oui, cela fait cinq, mais la deuxième du haut sera un mélange et le haut est probablement juste du miel, mais pourrait avoir une couvée). Cela signifie que je peux diviser par la boîte et répartir les ressources assez également. Avec deux profondeurs de dix cadres, la proposition est beaucoup plus incertaine. La boîte du haut est probablement composée principalement de miel et la partie inférieure, de sorte que les ressources ne sont pas réparties de manière uniforme et que la boîte peut être tout du miel, auquel cas elles seraient désespérément sans reine. Avec un peu de pratique, vous ne pourrez pas distinguer le capot probable par le nombre d’abeilles et le poids de chaque boîte, mais dans l’ensemble, j’en resterais à le faire avec des médiums à huit cadres où la distribution sera plus uniforme "traiter" les boîtes.

Le moment idéal pour se séparer à pied est de deux semaines avant le flux principal, en supposant qu'ils n'aient pas encore essaimé. Cela aura le moins d'impact sur la récolte de miel et la reine sera bien nourrie et bien élevée.

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Cessez de remplacer la reine.

Si vous laissez les abeilles remplacer elles-mêmes leur reine, vous élèverez des abeilles qui peuvent remplacer leur reine et qui le font effectivement. Les abeilles par nature ont sur elles cette pression sélective. Les abeilles dont les reines sont constamment remplacées par les api-culteurs ne sont pas soumises à cette pression. Pour ma part, je ne remplace une reine que si la ruche semble s’affaiblir et je choisis une reine qui provient d’une ruche où les abeilles parviennent à procéder elles-mêmes au remplacement.

Parallèlement à cela, bien entendu, cessez d’acheter des reines. Faites des divisions et laissez vos abeilles élever leur propre reine. De cette manière, vous obtiendrez des abeilles bien adaptées à votre climat, à vos ravageurs et à vos maladies ; et vous obtiendrez des maladies et des ravageurs qui sont capables de mieux coexister avec vos abeilles au lieu de les tuer.

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Michael Bush

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